Continuamos desde Linka: Molino de Agua (2). Aquí voy a mostrar los avances en el edificio como un todo. En la entrada anterior di la impresión, un tanto a propósito, de que completé el cobertizo y luego seguí con el resto del molino… pues… NO ES CIERTO. En el momento de la destrucción parcial del cobertizo, ya había yo avanzado en otras áreas como el edificio principal del molino. Esta entrada describe el armado de este edificio principal y algunas guías de como armar las estructuras.
A continuación muestro una secuencia de fotos de la elaboración de la pared frontal para que se den una idea del proceso:
Piezas para formar la pared frontal
Pegado de las piezas
Cola blanca para madera
Cola de carpintero
Los pegamentos recomendados son a base de polivinilacetato (PVA), como la cola blanca, la cual se puede utilizar con muy buenos resultados. Yo he utilizado aquí «pegamento de carpintero» (amarillo) que, cuando se seca, es a prueba de agua y es el que utilizan muchos. Quizás la cola blanca pega un poco mejor que la amarilla pero tarda un poco más en secar y, al mojarse, se despega. Sí, se puede mojar cuando están pintando las piezas con pintura a base de agua.
 
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Por alguna razón que desconozco, las instrucciones originales recomiendan NO utilizar pegamento UHU para el pegado de las piezas de yeso. Esto lo leí después de comprar este pegamento pero antes de utilizarlo, así que no me arriesgué. Lo utilizaré para otros menesteres.
Pared completa vista por detrás
Pared completa vista por el frente
Como se puede observar, tanto por detrás de la pared como por el frente, una de las piezas en la parte superior (blanca) se rompió pero fue pegada sin dificultad. Como he dicho antes, una gran ventaja del yeso es que se puede reparar bastante fácil y, si se hace bien, no se nota. En siguientes entradas verán como, en esta pared, la rajadura es imperceptible. Otra cosa que habrán notado es que no todas las piezas son blancas. Esto se debe a que le regalamos a Pedro, ya hace varios años, un kit para construir, con yeso, una estación de tren. El material que traía el kit era amarillo y sobró un poco que utilicé para fabricar algunas piezas. Estas amarillas son unas de esas piezas.
Es importante hacer notar que parte del fracaso original de LINKA fueron sus instrucciones mal elaboradas. Entre esas instrucciones se indicaba que debía hacerse un edificio de varios pisos, un piso por vez. Esto significaba que, si tenía tres pisos, debía hacer el rectángulo del primer piso, luego el del segundo y por último el del tercero y después poner piso sobre piso. De esta manera es casi imposible llegar a feliz término con una edificación pues es muy difícil dejar a escuadra cada piso y alinear las paredes. Para ver un ejemplo de instrucciones mal formuladas has click en el siguiente enlace: Planos de la Granja. En el caso particular de la granja, no es que esté mal diseñada, no, pero las instrucciones para armarla son desastrosas.
Posteriores planos y manuales mejoraron ya que indicaban que la construcción debía hacerse por paredes, como lo estoy mostrando en estas imágenes, y no por pisos:
Pared trasera del edificio, vista interior
En la foto anterior no sólo he pegado la pared sino que ésta me sirvió de experimento para probar una sugerencia de… bueno, no me acuerdo quien, que dice que para que no se noten las uniones por dentro, se puede espolvorear yeso y atomizarle un poco de agua. El resultado no quedó tan mal pero no me gustó el proceso. Las piezas se debilitaron mucho pues absorbieron mucha agua a pesar de estar fraguadas. Este debilitamiento hizo que se despegaran y rompieran. Lo intentaré diferente en otra oportunidad y comentaré al respecto.
 
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Piezas de una de las paredes laterales, antes de pegar
La imagen anterior muestra las piezas en posición para pegar. Hay que probar antes de unirlas para saber que todo está en orden. Depende del yeso, al secar, unas piezas pueden curvarse un poco. Esto es válido principalmente en las piezas triangulares. Es posible que haya necesidad de limar (uso una lima de uñas o una lija para madera) para emparejar. Por otro lado, los nuevos moldes no son tan exactos como los primeros que tenía por lo que pueden quedar pequeñas aberturas entre las uniones. Además, hay que encajar las piezas antes para garantizar que entran fácilmente. De no ser así, el unirlas y separarlas varias veces hará que se gaste un poquito y que luego entren fácilmente. Si se trata de meterlas la primera vez, ya con el pegamento puesto, y resulta que las piezas no encajan bien entre si, podría convertirse en un problema.
Como mencioné en la entrada anterior, en una notita, voltear una pieza en una pared no es cosa trivial. En este caso las pieza a la izquierda y derecha de la puerta no existen así. Han sido cortadas así para poder voltear la puerta. Y el último comentario de esa foto: pueden ver que en la segunda hilera de piezas, hay una que necesita ser cortada para seguir la inclinación del techo. Esto debe ser hecho después de pegar. Esto se puede apreciar en la siguiente foto, que es la de la pared opuesta a la que estamos comentando, en donde ya se ha pegado y cortado.
La otra pared lateral, ya pegada y con soportes
Lo importante de hacer notar aquí son las piezas de soporte en la parte interior de la pared. Estas son necesarias, principalmente, en paredes grandes y más en las uniones de las piezas triangulares que sostendrán el techo. Bueno… esto es cierto sólo en mi caso ya que yo hago los techos desmontables. Si el techo se pega a la pared, esta unión puede ser soporte suficiente.
Estos soportes pueden ser hechos con paletas de helados, baja lenguas y otras tiritas de madera. Algunos otros utilizan cartón con buenos resultados. En mi caso, quise hacerlo lo menos invasivo posible ya que será visible en el producto final, así que lo hice de otras piezas de yeso simulando vigas y, en otros casos, columnas como se vera en entradas posteriores.
Hasta aquí esta entrada. En las siguientes daremos más guías para el buen armado y otros detalles tanto del módulo principal del molino como del módulo restante.
Esta historia continua en:
