Archivos de Tags: piso

Linka: Molino de Agua (8) – La rueda del molino

Como comenté en la entrada anterior, Linka: Molino de Agua (7), todo lo publicado del molino, desde Linka:Molino de Agua (1) lo realicé desde enero de este año (2011) hasta hace como dos semanas. Esto constituye la edificación propiamente dicha del molino. Pero el  proyecto lo inicié antes, por noviembre del año pasado. Lo inicié con la rueda del molino, que es el tema de esta entrada.

¿Por qué inicié con la rueda y lo publico hasta ahora? Porque lo normal hubiera sido empezar a hacer el edificio pero no tenía todos los moldes. Además, con respecto a la rueda, perdí muchas fotos al arruinarse una tarjeta SD. Tampoco es que haya tomado muchas para el blog ya que no fue sino hasta enero que decidí publicar algo.

Foto que aparece en Valley Model Trains

Recapitulando: al decidir construir el molino de agua una de mis consideraciones era que debía funcionar a base de agua. Alguno se preguntará: ¿y de que otra manera? Pues hay molinos para armar que incluyen un motor eléctrico para la rueda. El primer paso fue buscar una rueda por internet. La encontré en Valley Model Trains con un precio de US$24.95 tanto para una rueda a escala de 22 pies como para una de 15 pies (hoy revisé y ya no aparece la de 15).

¡No me pareció el precio! ya que hay maquetas para armar completas, con todo y rueda, que valen más o menos eso. Además la única foto que incluía en el sitio era la que se muestra. Esta foto no es del modelo que venden sino una foto de un molino real, lo que me causó suspicacias.

No recuerdo si en esa época también incluían la siguiente foto que presento y que hoy aparece en el sitio:

Otra foto en el mismo sitio

Pero para el que las quiera comprar, bueno, allí están. También las encontré (la de 15 y 22 pies escala HO) en el sitio de Greenway Products con fotos del producto real montado sobre un edificio que ellos recomiendan:

Molino mostrado en Greenway Products

Molino mostrado en Greenway Products

Por las razones expuestas: precio y desconocimiento de lo que realmente vendían, decidí despejarme  de mi comodidad excesiva y hacer yo mismo la rueda de madera. Para realizarla utilicé madera balsa de 1mm de espesor y baritas con perfil de 2 x 4 mm.

Pero primero hice los planos para guiarme en mi tarea.

Lo segundo fue adquirir los materiales. Madera balsa y palitos de madera que venden en cualquier tienda de hobbies/manualidades/maquetas. Yo tengo suerte de vivir en un sector donde encuentro de todo. A menos de 5 cuadras de radio se encuentran varias tiendas de materiales de arquitectura, arte, papelerías especializadas, depósitos dentales (para el yeso), farmacias, venta de suministros y equipo médico (para tela con yeso y pinzas) y ferreterías, entre otros negocios. En total gasté, para la dichosa rueda, menos de US$4.00 en lugar de más de US$30.00 (más correo y envío que querían en el sitio).

Hay principalmente dos tipos de molino de agua: aquellos que se mueven por el agua que cae por arriba, como he mostrado en las fotos. Y aquellos que funcionan poniendo directamente la rueda sobre una corriente de agua, de manera que la corriente que pasa por debajo empuja las paletas. Según creo, el primer diseño es más eficiente ya que la rueda está constituida de varias cubetas que se van llenando de agua y la hacen mover por gravedad. De esta manera, aunque haya poca agua, la rueda se moverá aunque sea despacio, ya que siempre se llenarán las cubetas. Otra ventaja es que se puede controlar mejor la calidad del agua y evitar más fácil que troncos y piedras que lleva el río estropeen las ruedas. Para el segundo caso, las ruedas están hechas de paletas que el río empuja:

Molino de agua con "paletas"

Molino de agua con “paletas”

Decidí que era mejor el primer diseño ya que puede funcionar con un caudal de agua reducido. Esto implicaba hacer el cilindro que el segundo tipo no requiere. En el diseño elegido las paletas deben ir en ángulo y ser curvas ya que realmente son vasijas para el agua; y, además, requiere un canal que va sobre la rueda y transporta el agua que cae en ésta y la mueve. Este canal también deberé fabricarlo.

Utilicé madera balsa de 1mm porque necesitaba curvarla para hacer un cilindro. Entre más delgada, más fácil doblarla sin quebrarla. Para hacer esto corté dos tiras, de acuerdo a los planos que hice. Primero envolví una de esas tiras sobre una lata de aerosol que tenía exactamente el diámetro de mi diseño. Fue una coincidencia agradable esa. Luego, utilizando pegamento de carpintero, pegué la otra cinta sobre la primera, traslapando la unión. Estas tiras eran del doble de ancho de lo requerido en mis planos ya que necesitaba suficiente espacio para emparejarlas después.

Bueno… ya me tardé mucho en publicar esto. Pensaba sustituir fotos con dibujos para mostrar el proceso. Con los dibujos voy a paso de tortuga así que subiré lo que llevo. Sólo incluyo los planos siguientes y me despido de una vez.

Plano de la rueda del molino

Plano de la rueda del molino

En la siguiente entrada explico las medidas, la escala y cómo realmente lo hice ya que mis propios planos eran una guía que a la hora de la hora los modifiqué un poco (pero sólo un poco).

Linka: Molino de Agua (7) – Preparación para el piso del módulo grande

Como adición a la entrada anterior Linka: Molino de Agua (6) incluyo ésta para indicar hasta donde he llegado. Debo hacer entonces el piso del módulo más grande del molino. Como quedó un tanto irregular el fondo de este edificio, decidí hacer una plantilla para saber que piezas necesito y como darles forma antes de ponerlas en su lugar. De esa cuenta coloqué el edificio en el escaner y resultó la siguiente imagen:

Fondo

Vista inferior del edificio

A esta imagen le sobrepuse una plantilla que hice de las piezas de Linka. Para hacer la plantilla me basé en una impresa que venía en mi kit original. Esta aun la tengo y la subiré en su oportunidad, luego de que “cosa” las porciones que he escaneado, ya que esta impresión es de tamaño doble tabloide y no cupo completa en mi escáner.

Fondo con plantilla

Vista inferior del edificio con plantilla de Linka

 

Para realizar esto utilicé CorelDraw que es mi herramienta favorita para imágenes vectorizadas.

Como indiqué antes, hasta aquí va lo hecho de la edificación. En las siguientes entradas regresaré al pasado ya que antes de comenzar con el edificio del molino armé la rueda del molino y el paisaje donde estará instalado. Esos son los temas de las siguientes dos publicaciones. Así que por ahora… los dejo.

Esta historia continua en:

Linka: Molino de Agua (6) – Piso del módulo mediano

Y ahora el piso…

Venimos de Linka: Molino de Agua(5) y ahora seguimos con el piso. ¿Qué hacer? Lo que hacen muchos es poner el edificio en una base de madera, mdf, plywood o poliestireno expandido entre otros materiales. Esto está muy bien y funciona. Pero como yo (necio) hago las casas de manera que el techo se pueda remover, esto le quita un poco de soporte a la estructura. Para compensarlo, hasta ahora, había optado por vaciar yeso en el fondo de la casa.

Fundir el piso

Esto iba yo ha hacer en el molino pero me dije a mí mismo: “mí mismo: tanto trabajo para que se vea bien por dentro para que se arruine con un mal vaciado”. Bueno… se preguntarán por qué el mal vaciado. Lo que sucede es que últimamente he estado utilizando yeso dental, el cual se seca demasiado rápido y al entrar en contacto con las paredes se endurece y no da tiempo a emparejar. El resultado puede ser desastroso si uno no lo aplica bien.

Entonces, después de mucho deliberar, decidí hacer los pisos con textura de piedra y empecé por el módulo mediano, el cual tenía el reto de tener una puerta en un nivel más alto que la otra por lo que había que poner algún tipo de desnivel en  el piso… pero sin más, las fotos explican más que las palabras.

Piezas para armar el piso

Piezas para armar el piso

Uniendo las piezas

Piezas pegadas

Advertí en la entrada anterior que ésta sería sin mucho texto y muchas fotos. Pero hay cosas que se deben explicar: En las fotos anteriores se nota como he utilizado piezas de linka sueltas para asegurarme que las que se están pegando estén alineadas, por un lado, y que están distanciadas verticalmente en forma adecuada por el otro. Esto último no era importante para el piso pues no tenía que encajar en ningún lado pero es de primordial importancia para las paredes que tienen que encajar completas unas con las otras. Si esto no ha quedado claro no se preocupen, cuando lo utilicemos en paredes lo volveré a explicar.

Con las gradas pegadas

Un lado emparejado

Segundo lado emparejado

Ajuste en el largo

Remosión de los dientes centrales

Visto por arriba

Y… ¿con qué he cortado y emparejado las piezas? Con una herramienta maravillosa que creí que nunca volvería a encontrar. Mi papá tiene una desde hace más de 30 años y creí que estaban descontinuadas. No quería pedírsela porque a él le sirve y no podía estar pidiéndosela y devolviéndosela todo el tiempo. Pero resulta que encontré una en una tienda local, la última que tenían, y hasta estaba barata. 🙂 😀 :D. La herramienta es una sierra X-ACTO con ingletadora:

Sierra X-ACTO X75320

Cosas útiles que trae: una caja de ingletes de aluminio con ciertas características especiales en su perfil. Como muestra el siguiente diagrama y se puede apreciar en la foto que le sigue. Tiene un perfil en el que pueden encajar piezas pequeñas y hace que cortarlas sea una actividad sencillísima. Además tiene un pequeño tope que se puede poner contra la mesa o, como se ve en la imagen, contra la alfombra de cortado o con cualquier tabla que utilice en el área de trabajo.

Perfil de la ingletadora

Ingletadora

Esta sierra corta el yeso como “cuchillo caliente en mantequilla” (no me pude resistir a utilizar esa expresión). Y lo digo porque muchos se quejan que el yeso dental es muy duro y difícil de cortar. Bueno, confieso que antes de tenerla compré mil sierras diferentes y ninguna con rendimiento el rendimiento de la X-ACTO X75320. Otra confesión: (este como que es una entrada de catarsis) en internet la encontré fácilmente después de comprarla. No la había buscado porque pensé que después de tantos años ya la habrían descontinuado.

Otras herramientas útiles para darle forma y ajustar las piezas: limas para uñas y lija para madera. Las limas de uñas que parecen lija y NO las de metal. Ventaja de la limas: su estructura rígida permite hacer mejores detalles y se pueden cortar para entrar en lugares pequeños como las ventanas.

Prueba de cómo va dentro del edificio

Con baranda y piso inferior sin recortar (se le ha agregado un soporte debajo)

Seguimos probando, ahora con baranda

Vista desde otro ángulo

Con baranda terminada justo antes de la pintura base

Las siguientes fotos muestran cómo se realizó la pintura siguiendo los pasos descritos en la entrada anterior.

Pintura base aplicada

Prueba con el color base aplicado (y sigue con las pruebas)

La prueba anterior era importante para ver si la pintura había afectado las medidas del piso y para hacer el último corte a la baranda de manera que encajara bien.

Oops… se me olvidaba el cuadrito del piso inferior

El cuadrito en posición

La primera capa en seco aplicada (Café Tostado)

El Terra Cotta y los amarillos aplicados

El Carne Oscuro y el Gris Delfín aplicados

Ya pintado y colocado

De cabeza para rellenar de yeso debajo del piso

Relleno puesto: después me tocará emparejarlo

Y eso es todo. Ciao.

Esta historia continua en:

Copyright © 2011 - 2018 JJFGG All Rights Reserved.

A %d blogueros les gusta esto: